La Grande Synagogue de la rue Dohány, achevée en 1859, peut accueillir 3 000 fidèles sous des dômes de style néo-mauresque rayés de briques rouges et de pierre crème — c'est la plus grande synagogue d'Europe et la deuxième au monde. L'architecte Ludwig Förster a conçu les tours octogonales jumelles pour rappeler les basiliques chrétiennes, un geste délibéré envers l'effort du mouvement réformiste pour tisser la tradition juive dans le tissu du Budapest des Habsbourg. L'intérieur mêle des arches arabesques dorées à une rosace empruntée aux cathédrales gothiques, tandis qu'un orgue — rare dans les synagogues — remplit la nef de sons lors de concerts qui se poursuivent encore aujourd'hui. Le quartier juif, ou Erzsébetváros, rayonne depuis la rue Dohány en un quadrillage de cours, de boulangeries casher et d'anciens immeubles collectifs qui abritaient autrefois 200 000 juifs, un quart de la population de la ville avant 1944. Le paysage urbain du quartier porte encore les contours de ce monde disparu : inscriptions hébraïques au-dessus des portes, cicatrices des bombardements de guerre et clôture en fer du parc commémoratif Raoul Wallenberg, où 2 000 victimes du ghetto de Budapest reposent dans des fosses communes sous une sculpture de feuilles de saule pleureur, chacune gravée d'un nom. Le Centre commémoratif de l'Holocauste, ouvert en 2004, ancre l'extrémité orientale du quartier avec une façade en verre inclinée qui reflète la synagogue de la rue Páva, un lieu de déportation transformé en lieu de témoignage. Aujourd'hui, le quartier juif sert à la fois de quartier vivant et de site archéologique. Les « ruin bars » occupent des bâtiments bombardés laissés vides par le siège de 1945, leurs murs recouverts de graffitis et leurs meubles dépareillés contrastant avec la grandeur restaurée des synagogues des rues Rumbach et Kazinczy. Le mélange de mémoire et de commerce du quartier — mémoriaux de l'Holocauste à côté de librairies spécialisées, monuments flanqués de groupes touristiques — capture le paradoxe du tourisme patrimonial dans un lieu où l'histoire n'est pas une toile de fond, mais le sol lui-même. Une visite à pied du quartier juif de Budapest lie ces strates entre elles, retraçant l'arc de l'émancipation du XIXe siècle à la destruction et à la renaissance d'après-guerre, le tout à 20 minutes de marche de la rive orientale du Danube.