La Gran Sinagoga de Budapest, terminada en 1859, acoge a 3000 fieles bajo cúpulas de estilo neomudéjar con franjas de ladrillo rojo y piedra crema; es la sinagoga más grande de Europa y la segunda más grande del mundo. El arquitecto Ludwig Förster diseñó las torres octogonales gemelas para que recordaran a las basílicas cristianas, un gesto deliberado hacia el esfuerzo del movimiento reformista por tejer la tradición judía en el tejido del Budapest de los Habsburgo. El interior fusiona arcos de arabescos dorados con un rosetón tomado de las catedrales góticas, mientras que un órgano de tubos —poco común en las sinagogas— llena la nave con su sonido durante los conciertos que continúan hasta el día de hoy. El barrio judío, o Erzsébetváros, se extiende desde la calle Dohány hacia una red de patios, panaderías kosher y antiguos bloques de viviendas que alguna vez albergaron a 200 000 judíos, una cuarta parte de la población de la ciudad antes de 1944. El paisaje urbano del barrio aún conserva los contornos de ese mundo desaparecido: inscripciones hebreas sobre las puertas, las cicatrices de los bombardeos de la guerra y la valla de hierro del Parque Conmemorativo Raoul Wallenberg, donde 2000 víctimas del gueto de Budapest yacen enterradas en fosas comunes bajo una escultura de hojas de sauce llorón, cada una grabada con un nombre. El Centro Conmemorativo del Holocausto, inaugurado en 2004, ancla el extremo oriental del distrito con una fachada de cristal inclinada que refleja la sinagoga de la calle Páva, un lugar de deportación transformado en un repositorio de testimonios. Hoy en día, el barrio judío sirve tanto de barrio vivo como de yacimiento arqueológico. Los bares en ruinas ocupan edificios bombardeados que quedaron vacíos tras el asedio de 1945; sus paredes cubiertas de grafitis y sus muebles desparejados son un contraste estudiado con la grandeza restaurada de las sinagogas de la calle Rumbach y la calle Kazinczy. La mezcla de memoria y comercio del distrito —monumentos del Holocausto junto a librerías especializadas, monumentos flanqueados por grupos turísticos— captura la paradoja del turismo patrimonial en un lugar donde la historia no es un telón de fondo, sino el suelo. Un tour a pie por el barrio judío de Budapest entrelaza estas capas, trazando el arco desde la emancipación del siglo XIX hasta la destrucción y el renacimiento de la posguerra, todo a 20 minutos a pie de la orilla oriental del Danubio.