Die 1859 fertiggestellte Dohány-Synagoge bietet unter ihren maurisch beeinflussten Kuppeln aus rotem Backstein und cremefarbenem Stein Platz für 3.000 Gläubige – sie ist die größte Synagoge Europas und die zweitgrößte der Welt. Der Architekt Ludwig Förster entwarf die achteckigen Zwillingstürme in Anlehnung an christliche Basiliken, eine bewusste Geste im Rahmen der Bemühungen der Reformbewegung, jüdische Tradition in das Gefüge des habsburgischen Budapests einzubinden. Das Innere verbindet vergoldete Arabeskenbögen mit einem Rosenfenster, das von gotischen Kathedralen entlehnt wurde, während eine Pfeifenorgel – eine Seltenheit in Synagogen – das Kirchenschiff während der Konzerte, die bis heute stattfinden, mit Klang erfüllt. Das Jüdische Viertel, oder Erzsébetváros, erstreckt sich von der Dohány utca aus in ein Netz aus Innenhöfen, koscheren Bäckereien und ehemaligen Mietshäusern, in denen vor 1944 200.000 Juden lebten, ein Viertel der Stadtbevölkerung. Das Straßenbild des Viertels trägt noch immer die Konturen dieser verschwundenen Welt: hebräische Inschriften über Türen, die Narben des Kriegsbeschusses und der eiserne Zaun des Raoul-Wallenberg-Gedenkparks, wo 2.000 Opfer des Budapester Ghettos in Massengräbern unter einer Skulptur weinender Weidenblätter liegen, von denen jedes mit einem Namen versehen ist. Das 2004 eröffnete Holocaust-Dokumentationszentrum verankert den östlichen Rand des Bezirks mit einer schrägen Glasfassade, die die Páva-Synagoge spiegelt, einen Ort der Deportation, der in einen Ort der Erinnerung umgewandelt wurde. Heute dient das Jüdische Viertel sowohl als lebendiges Viertel als auch als archäologische Stätte. Ruinenbars besetzen ausgebombte Gebäude, die nach der Belagerung von 1945 leer standen; ihre mit Graffiti bedeckten Wände und zusammengewürfelten Möbel bilden einen bewussten Kontrast zur restaurierten Pracht der Synagogen in der Rumbach- und Kazinczy-Straße. Die Mischung aus Erinnerung und Kommerz des Viertels – Holocaust-Denkmäler neben Fachbuchhandlungen, Denkmäler flankiert von Reisegruppen – fängt das Paradoxon des Kulturtourismus an einem Ort ein, an dem Geschichte nicht Kulisse, sondern Boden ist. Ein Rundgang durch das Jüdische Viertel in Budapest verknüpft diese Ebenen miteinander und zeichnet den Bogen von der Emanzipation des 19. Jahrhunderts über die Zerstörung bis hin zur Wiederbelebung nach dem Krieg, alles innerhalb eines 20-minütigen Fußwegs vom östlichen Donauufer.